我在馬達加斯加上留了三十天，但卻從未見過一隻狐猴，也未曾試過飽覽一排被認為是該島標誌的猴麵包樹。這兩種也是馬達加斯加的本地獨特物種，可是我卻好像見得太多，又像未見過一般，這可能是因為馬達加斯加上的物種之多，令到我在看四處的不同生物時，感覺時間都好像停頓了一般。
讓我給你一個例子：在像馬達加斯加這樣的地方留一個月其實很短，除非你決定要用上各種空中運輸方法(這好像在西方遊客間行盛行，但我好像不太見到有亞洲遊客做這事)，因為島上的道路都頗為簡陋。例如那裏一條長達980公里、名叫七號國家公路的第一級公路，其實與歐洲國家的第三級道路沒有分別。至於其餘嘛……其餘的道路其實就是一條條充滿坑洞的沙石小徑，在十一月至四月的雨季期間根本寸步難行。
可是你不會有甚麼期望吧！我們是在非洲呀。或者應該說，我們是處於亞洲與非洲中間。其實馬達加斯加這個世界第四大島嶼在2,500年前仍未有人居住。後來，由印度尼西亞群島自來的海員開始在這裏居住。之後也有非洲班圖人及阿拉伯阿曼人。這些種族變過不同的混合後，衍生出不同的部族，亦是葡萄牙人在1504年登島時所面對的。他們一開始把馬達加斯加命名為聖老楞佐島。最先登島的其中兩位，分別是Diogo Dias和Pedro Soares，把他們的名字「借」給了北部的一個城市，將其名為Diego Suarez，即現在的安齊拉納納。
如果你覺得安齊拉納納已經夠長夠複雜的話，你可以讀一下安博希德拉特里莫，它是圍繞首都安塔那那利佛的十一座山之一。為了解決這些讀音問題，馬達加斯加人就想出了一個又聰明又實際的方法，就是把安塔那那利佛稱作塔那、把南部一個重要城市菲亞納蘭楚阿叫做菲納。
在馬達加斯加上，有群山遍佈的腹地，這些腹地裏有十八個綠油油的自然保護區；它那乾旱及人煙稀少的西岸與土地肥沃、吸引有着經商傳統的亞拉伯、印度及中國人的東岸成了鮮明對比。而伊斯蘭宗教就是這樣傳入島中的，然後就是基督宗教，在長期殖民過程中分兩個時期被傳播出去。英國與法國都統治過這裏，但後者的時間更長。這其實不難在看出：在島上有北歐風格的教堂(聖公會、路德宗、天主教)建築，而且早餐也是塗上厚厚一層牛油的法國長棍。
我誠邀你循陸路坐上被稱為野外的士的那些迫滿人的小型貨車去到馬達加斯加的南邊，但我不保證說那些「的士」會給你一個舒適之旅或會準時到達，而且途中幾乎可以肯定最少會出一事故，就好像我坐的那部Mercedes Sprinter的車軸斷了，因此我們就被迫在野外過一晚一樣。幸運的是，我們出事的地方離一條有小屋的村莊不遠，而我那難忘的一晚就用在觀望由猴麵包樹作飾邊的藍十字星及其他南半球的星座。
一件我可以保證的事，就是你會經常遇到不同的人和事：瑰麗的兩層高泥屋，有着木陽台及茅草屋頂；針葉樹林；由地底伸延出來的巨型花崗石以及一班面上掛着真摰笑容的人。
這個小貨車之旅的終點，是一個名為圖利亞拉的小城市，裏面有由叫做「vezos」的勞工組成的捕魚社區、一些移居當地、把駕駛quads及看漫畫的習慣帶到那裏的法國人。他們賣的魚是當地最好的。我在一家當地的餐廳嚐到了淋上了一口薑味冧酒、世上最好的鮮蝦串燒。
從圖拉亞拉往南走數公里，就會去到於一個小阿拉伯帆船行駛的三角洲中的小漁村聖奧斯定，令人回想起同一款小船在尼羅河上泛過的情景。這些小船就似一個個流動的接待小廳，把人送到一個叫阿納考的高級海邊度假村。那裏有泳池及水療，專為那些想像自己身處塞舌爾的人而設。
幾個男人駕駛着簡單的木製小舟，緩慢地在淺水區域航行着。而其他在那些沒有摩打的雅緻木船上的人，則要等到潮漲時才能開始他們的海上之旅，帶着一些必需品到沿岸的各處定居點去。
還有一件必需記得的事，就是要在計劃中空出幾日來在伊薩盧國家公園那個完全不現實、有時候像在月球上的風景中閒逛。公園裏充滿了大塊的花崗石及沙岩地帶，也有峽谷及山峰，都是由侏羅紀時代的遺物。除此以外，還有一個從北向南伸展達一百公里的綠洲，佈滿了棕櫚樹及一個個出奇的自然水池。
如果你只用腳走的話，可能無法觀察到那裏的動物。但最少你也會見到幾種不同生物，包括狐猴及當地的雀鳥，也會有不同的爬蟲類動物以及各種各樣的植物。
坐着設有長木櫈的開篷貨車繼續向南走大約一天半的話，將會來到一個充滿古代蕨類植物及不同古怪形狀及大小的仙人掌的內陸地帶。由於馬達加斯加本身地處偏遠，所以有二十萬種的植物及動物物種得以保存於島上，讓馬達加斯加擁有很多獨特的動植物。
一個個的村莊，其中一些還有幸可以處於河流旁邊，都證明了人在野外也可以好好生活。在每一次停車時，當地人都會為我們準備美味的辣鯉魚及自家養的雞，然後只收取我們幾百亞里亞里 (亞里亞里是當地貨幣)。看看這裏的人的笑容，實在沒有甚麼可以比擬。
在整個馬達加斯加的南部，農耕的目的都只是想自給自足，除了劍麻及棉花種植，因為它們都是在由外國公司投貿、被南極冷風不斷吹打的近岸大型農場裏種植的。
在一片綠色的土地上，一個個小屋屋脊像裝飾般點綴着，它們肩負起保護這片自然保護區的責任，並成為陶拉納魯(又稱多凡堡)眾多秘密的守護者。我在這裏也看到了其中一個最美麗的海灣「Bay of Galleons」。海灣一邊是波濤洶湧，另一邊的海岸卻是浪濤輕拍，適合游水及潛水。當地人投訴說這裏唯一久缺的可能是遊客。這可能是因為這個海灣實在太難去。可是我卻覺得這個「缺點」並沒有讓有覺得不快，而是讓我有更多理由再次由到這裏，並且逗留更久。
交通：肯雅航空每週有三班機從香港出發，途經曼谷及奈羅比。另一個比較貴的選擇是乘搭國泰航空或馬達加斯加航空，途中只停曼谷。
住宿：在所有城市及城鎮都留找到三至四星級的酒店、公寓酒店及當地叫「maisons d’hôtes」旅館。在海灘也有度假村，其中也有平房。
美食：那裏的魚類及海鮮都十分新鮮，而且價錢相宜。你可以找到世上最好的龍蝦及鮮蝦。
重點推介：伊薩盧國家公園，那裏的植物可以追索至侏羅紀時期，也有多種不同的狐猴、爬蟲類動物及雀
